В плодоводстве принято все сорта плодовых и ягодных пород размножать только вегетативным путем, т.е. прививкой почки или черенка на новые растения (для всех плодовых пород), укорененными одревесневшими или зелеными черенками (для некоторых плодовых пород и ягодных кустарников), усами (земляника), корневыми отпрысками или порослью (малина и некоторые сорта вишни, сливы). При этом дочерние растения сохраняют все признаки материнских урожайность, размеры и качество плодов.
Семенное, размножение применяется исключительно для выведения новых сортов и для выращивания семенных подвоев. Растения из семян практически никогда не повторяют полностью все признаки материнских растений.
Посадочным материалом для плодовых пород обычно являются привитые саженцы, у которых надземная часть (стебель) представляет собой культивируемый (размножаемый) сорт, а корень принадлежит другому организму (подвою). В качестве подвоя используют растения, полученные из семян (саженцы или семенные подвои), или укорененные отводки вегетативно размножаемых типов подвоев (для карликовых — М9, 62—396, М26; полукарликовых — ММ106, М4, 54—118; сильнорослых — А2 и других подвоев яблони). Саженцы бывают однолетние и двулетние. У однолетних саженцев надземная часть растет в течение одного вегетационного периода. Чаще всего они не имеют боковых побегов, однако у ряда пород (вишня, абрикос, персик) стебель, как правило, имеет много разветвлений.
Двулетние саженцы всегда имеют боковые побеги. Они более развиты и обычно раньше вступают в плодоношение.
Садоводу-любителю целесообразно весь необходимый посадочный материал приобретать в плодопитомнических хозяйствах или в соответствующей торговой точке. Однако в ряде случаев возникает потребность иметь саженец какого-либо редкого и ценного сорта, который отсутствует в продаже. В такой ситуации садоводу приходится самому выращивать саженец. Для этого достаточно приобрести (или вырастить) подвой.
Если удалось приобрести подвой, то его высаживают либо на постоянное место, где дерево будет расти и плодоносить, либо на отдельном участке. Впоследствии однолетние или двулетние саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место. После посадки подвой облагораживают, т.е. окулируют или прививают черенок в определенные сроки различными способами, о чем речь пойдет несколько ниже. Если же подвоев нет, то их несложно вырастить самому.
Для получения саженцев на практике используют два способа — окулировку глазком и прививку черенком.
Окулировка является основным способом получения саженцев. Ее обычно выполняют в конце июля — августе, но в ряде случаев допустима весенняя окулировка — в период от схода снега и до начала роста почек.
Существует два способа окулировки: в Т-образный разрез и вприклад. Окулировку вприклад можно применять как в летние, так и в ранневесенние сроки, Т-образный разрез осуществляют только в летний период, когда у подвоев хорошо отстает кора.
Техника окулировки в Т-образный разрез. Используют растущие подвои диаметром 6—25 мм, у которых кора легко отделяется от древесины (рис. 24). Для работы нужен хорошо отточенный обычный окулировочный нож. Черенки очищают от листьев и помещают в ведро с водой. Вода должна покрывать черенки на 3—4 см. Листья удаляют сразу после среза черенка с дерева, оставляя черешок длиной 1 см (рис. 25).
Рис. 24. Окулировка в Т-образный разрез:
а — срезание щитка с почкой; б — щиток с почкой; в — правильно разрезанная кора; г— установка щитка за кору; д — надрез излишней части щитка; е — правильно проведенная окулировка; ж — правильно обвязанный заокулированный глазок
Рис. 25. Подготовка черепка для нарезания почек:
а, в — верхняя и нижняя части черенка, подлежащие выбросу; б, г — средняя часть черенка, из которой нарезают щитки для окулировки; д — черенок с обрезанными листьями, подготовленный к окулировке
Черенки хранят в прохладном подвальном помещении, и два раза в день (утром и вечером) меняют воду. Перед началом окулировки проводят подчистку подвоев, т.е. на расстоянии 10—15 см от поверхности почвы удаляют «на кольцо» все боковые разветвления. Штамб протирают чистой влажной тряпкой, что обеспечивает гигиенические условия прививки.
Окулировку начинают с Т-образного разреза коры на подвое. Для этого подвой слегка наклоняют (на расстояние 5—7 см от почвы) и на нем делают два надреза коры до самой древесины: сначала поперечный, затем продольный (см. рис. 24). Поперечный разрез коры должен делаться под углом к оси подвоя, причем размером немного большим, чем ширина вставляемого щитка (примерно на 1/3 окружности ствола). Наклонность поперечного разреза коры облегчает вставку щитка. Продольный разрез производят закругленной частью лезвия окулировочного ножа снизу вверх (к поперечному разрезу) длиной около 2,5 см. При выполнении продольного разреза лезвие ножа располагают перпендикулярно разрезаемой коре. При пересечении продольного разреза с поперечным, не вынимая лезвие, а поворачивая его вправо и влево, приподнимают оба уголка коры, отделяя их от древесины. Затем пластмассовой гладкой ручкой ножа движением сверху вниз отделяют кору вдоль продольного среза на длину щитка с глазком с одной, а затем с другой стороны.
После выполнения Т-образного среза на подвое выбирается нужная почка (обычно в средней части черенка), соизмеряя ширину будущего щитка с толщиной окулируемой части подвоя (см. рис. 24). У вершины будущего щитка (на 1 — 1,5 см от верхушки почки) кору разрезают поперек. Черенок удобно размещают на ладони, охватывая его пальцами левой руки. Указательный палец при этом вытянут и подпирает черенок снизу под почкой, создавая упор. Щиток с почкой должен быть срезан с минимально тонким слоем древесины. Для этого необходимо концом большого пальца правой руки прочно опереться на черенок, поддерживаемый большим пальцем левой руки. Нож ставят на расстоянии 1,5 см от основания почки и срезают щиток с почкой до поперечного надреза. Степень заглубления ножа определяет ширину будущего щитка и толщину срезаемого слоя древесины. При срезе нож ведут к себе и вправо так, чтобы использовать всю длину лезвия. Прямолинейное движение лезвия ножа позволяет правильно перерезать сосудисто-волокнистый пучок почки. При срезе также следят, чтобы почка находилась посередине щитка. Правильно срезанный щиток имеет ровную поверхность среза, выверенные размеры, центральное расположение почки и слой древесины не толще папиросной бумаги.
Срезанный щиток длиной 2—3 см и шириной 0,4—0,7 см вставляется под кору в Т-образный разрез так, чтобы он занял центральное место в продольном разрезе. Затем щиток плотно обвязывают, начиная с нижнего конца продольного разреза и заканчивая выше поперечного. Глазок и черешок листа оставляют открытыми. Для обвязки используют полихлорвиниловую (но не полиэтиленовую) пленку, нарезанную полосами длиной около 30 см и шириной 0,6—0,8 см. Все процессы окулировки (срез щитка, обвязка и др.) следует выполнять быстро, чисто и качественно. Ткани щитка и подвоя не должны высыхать, что влияет на их приживаемость. На окулировку одного щитка затрачивают 15—20 с. Щиток с глазком размещают обычно на северной стороне подвоя.
Окулировка щитком вприклад (рис. 26). Аналогична окулировке в Т-образный разрез, но является более производительной операцией за счет простоты осуществления. В случаях плохого отставания коры в летний период из-за недостатка влаги и прекращения активного роста подвоя этот способ незаменим. Во время весенней окулировки (до начала роста) также пользуются только этим способом (или прививкой черенком).
Рис. 26. Окулировка вприклад:
а — срез полоски коры на подвое; б, в — срезанный щиток с почкой; г — щиток с почкой вставлен за срезанную на подвое полоску коры, укороченную на две трети; д — обвязка заокулированного щитка
Рис. 27. Удаление обвязки путем ее разрезания вдоль стебля со стороны противоположной привитой почке
Отличие способа окулировки вприклад от Т-образного разреза заключается только в выполнении среза на подвое, поскольку срез щитка с глазком и обвязка выполняются аналогично.
Для осуществления среза на подвое на ровном междоузлии срезают щиток коры длиной 2,5 — 3 см. Срез производят движением вниз и одновременно влево, используя почти всю длину лезвия. Затем, держа нож поперек стебля, отрезают примерно 2/3 срезанного щитка. Описанным выше способом срезают щиток с глазком привоя и вставляют его за оставшуюся часть срезанного щитка подвоя. Почка привоя должна быть выше конца оставшейся части щитка подвоя. Сразу же щиток плотно обвязывают. Приживаемость глазков такая же, как и при окулировке в Т-образный разрез. Этот способ особенно эффективен для косточковых пород.
При летней окулировке обвязку снимают через 25—30 суток (рис. 27). Весной после схода снега производят срез на глазок на 5— 7 мм выше привитой почки (рис. 28). По мере прорастания привитой почки появляются побеги подвоя (дикая поросль), которые необходимо систематически удалять, так как они сильно ослабляют рост стебля привитого сорта.
Рис. 28. Срез на привитую почку:
а — слишком высокий (оставлен шип); б — поверхность среза имеет легкий уклон в сторону, противоположную привитой почке (правильный); в — слишком низкий ( побег может усохнуть или отломиться); г — поверхность среза горизонтальна
Сразу после выполнения весенней окулировки подвой срезают на высоте 10—12 см от привитой почки. Снятие обвязки и срез остальной части привоя (до привитой почки) проводится через 12—15 суток после начала роста растений. Уход за растениями не отличается от ухода при летней окулировке. К осени вырастают однолетние саженцы.
Для получения саженцев при весеннем облагораживании подвоев наиболее часто используют прививку черенком способом простой или улучшенной копулировки (с язычком, для чего привой и подвой совмещают косыми срезами, длина которых в 3—5 раз превышает диаметр привоя. Желательно, чтобы привой и подвой имели одинаковую толщину. Тогда косые срезы получаются одинаковыми дно ширине. Срезы выполняют прививочным (а не окулировочным) ножом (см. рис. 22).
Простая копулировка представляет собой соединение срезов привоя и подвоя с последующей плотной их обвязкой. Улучшенная копулировка заключается в том, что при соединении косых срезов подвоя и привоя верхнюю треть расщепляют на глубину 1 — 1.5 см. Затем их совмещают таким образом, чтобы язычки привоя и подвоя были вставлены один в другой, а камбиальные слои совместились всей окружностью
косых срезов при одинаковой толщине подвоя или хотя бы с одной стороны, если подвой шире привоя (рис. 29). Место прививки очень плотно обвязывают полихлорвиниловой пленкой снизу вверх, не допуская просветов, и вверху завязывают узлом. Конец привитого черенка замазывают садовым варом. Как только привитые части срастутся, обвязку снимают, чтобы после утолщения штамбика не образовалась перетяжка. Обычно это происходит через 45—50 суток.
Рис. 29. Способы прививки: а — копулировка, б — улучшенная копулировка
В питомниках улучшенную копулировку широко применяют при зимней прививке подвоев. Подвои, предназначенные для зимней прививки (с толщиной корневой шейки или места прививки 8—12 мм), хранят в подвальных помещениях во влажном песке. С наступлением сроков зимней прививки (ноябрь — апрель) подвои и черенки привоя размещают в теплом помещении, моют, слегка просушивают для удаления избытка влаги и производят зимнюю прививку способом улучшенной копулировки. Сначала делают срез на привое, а затем на нижнем его конце. После этого секатором отрезают излишек древесины черенка, оставляя 2—3 почки выше косого среза, соединяют привой с подвоем и плотно их обвязывают. Для предупреждения подсыхания черенка привоя при посадке в почву его обмазывают варом или парафинируют, быстро окуная конец черенка в расплавленный до 70°С парафин. Готовые к посадке подвои помещают во влажную среду (опилки, песок) и хранят в подвальном помещении при температуре 3-5°С. В процессе хранения следят, чтобы привитые растения не подсыхали и не плесневели. Хорошо хранить привитые зимой подвои в снегу. Весной, за неделю до посадки привитые подвои заносят в теплое помещение с температурой 15—20°С, что стимулирует их рост, и обязательно производят полив и окучивание землей места прививки.
Уход за растениями заключается в удалении дикой поросли, сорняков, своевременном рыхлении почвы и поливах. Обвязку снимают при достижении растениями высоты 40-50 см.
Как правило, саженцы из привитых зимой подвоев растут намного слабее, чем привитые на постоянном месте, и поэтому их обычно выращивают в течение двух лет.
Переросшие подвои (или ветки при прививке в крону) можно прививать способом врасщеп или за кору (рис. 30). Второму способу следует отдать предпочтение, так как он отличается быстротой, легкостью выполнения и высокой приживаемостью. Прививку выполняют в период сокодвижения при хорошем отделении коры. Работу начинают примерно за неделю до цветения и заканчивают через 8—10 суток после цветения.
Рис. 30. Способы прививки: а — за кору, б — вращеп
Семенные подвои выращивают из семян наиболее устойчивых зимостойких сортов яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, персика или их диких лесных форм. Семена яблони, груши, абрикоса получают из зрелых плодов, просушивают в тени и до закладки на стратификацию (см. ниже) хранят в сухом прохладном помещении. Семена вишни, черешни, сливы, алычи сразу же после заготовки высевают в почву или смешивают с песком и хранят влажными в подвальных помещениях.
Для получения всходов семена должны пройти период стратификанации, т.е. послеуборочного дозревания, во время которого при воздействии низких положительных температур в условиях повышенной влажности и достаточной аэрации у них происходит переход от покоя к пробуждению жизнедеятельности.
Перед стратификацией сухие семена замачивают на 1—2 суток в воде, меняя ее 2 раза в сутки. Затем 1 часть семян смешивают с 2—3 частями (по объему) влажного чистого песка (лучше речного). Смесь засыпают в ящики слоем 20—30 см и помещают в подвалы или холодильники с температурой 0,3°С. Семена косточковых можно закопать в землю на глубину 30 см. В период стратификации их перемешивают 2—3 раза в месяц и поддерживают во влажном состоянии. При появлении перовых ростков раньше срока температуру снижают до 0°С или помещает их в снег. Если семена к наступлению сроков посева не проросли, их переносят в помещение с температурой около 15°С и выдерживают в этих условиях до начала прорастания.
Продолжительность стратификации семян различных пород значительно варьирует (табл. 5).
Семена с субстратом (песком) высевают ранней весной в подготовленную влажную почву. Семена семечковых пород высевают на глубину 1—2 см, косточковых — 2—6, ореха грецкого – 6-7 см (рис 31). Рис. 31. Оптимальная глубина заделки семян плодовых: а — яблоня, груша, айва, рябина; б — вишня, черешня; в — слива; г — абрикос; д — персик; е — орех грецкий
Рядки располагают на расстоянии 30—40 см друг от друга, а в ряду, после прорывки оставляют растения через каждые 3—5 см. Всходы прореживают в период образования 2—4 настоящих листочков. Обычно перед этим производят подрезку корней на глубине 10 см, что способствует образованию разветвленной корневой системы. Если корни не подрезать, то у подвоев образуется только стержневой (голый) корень, что намного замедляет приживаемость при пересадке. Если же сеянец предназначен для окулировки или прививки на постоянном месте (без пересадки), то подрезку корней не проводят. Уход за подвоями заключается в своевременном рыхлении почвы, удалении сорняков и поддержании почвы во влажном состоянии. Осенью их выкапывают, сортируют и высаживают более разреженно на расстоянии между рядами 70—90 см, в ряду 15—25 см, для выращивания саженцев путем окулировки на следующее лето или закладывают на хранение в подвале во влажном песке, если планируют их использовать для зимней прививки. Длина корней при выкопке должна быть не менее 18—20 см, надземную часть укорачивают до 20 см.
Клоповые, или вегетативно размножаемые подвои выращивают в специальных маточниках, где с каждого растения получают ежегодно 5 —10 и более укорененных подвоев, пригодных для будущей окулировки или зимней прививки. Укорененные растения получают способами вертикальных или горизонтальных отводков. Первый из них более простой. Маточные растения высаживают рядами на расстоянии 120 см друг от друга, через 25—30 см в ряду. Маточным растением служит укорененный отводок, у которого после посадки срезают надземную часть на уровне почвы. Следующей весной снова срезают выросшие 1—2 ветки, оставляя пеньки высотой 1,5—2,0 см, из которых появляются 3—5 побегов (рис. 32). По мере роста их окучивают питательной рыхлой почвой 2—3 раза за лето, первый раз по достижению высоты 15—20 см. Стараются, чтобы побеги не были сбиты в кучу, а почва между ними просыпалась. При последующих окучиваниях холмики увеличивают с таким расчетом, чтобы побеги на 20 см выступали над поверхностью рыхлой почвы. Холмик должен быть широким, чтобы почва высыхала медленно, с плоской и даже вогнутой вершиной для лучшего впитывания воды. Почву холмиков и междурядий рыхлят и удаляют сорняки.
Рис. 32. Схема выращивания вегетативных подвоев:
а — маточный куст после отделения отводков; б — укрытие почвой куста на зиму; в — весеннее отрастание побегов и первое их окучивание; г—полное окуривание для создания условий для корнеобразования; д — освобожденный от почвы маточный куст, подготовленный к осеннему отделению укорененных отводков; е — срезанные с маточного куста укорененные отводки
При достаточном увлажнении за лето на окученных побегах у основания образуется мочковатая корневая система (борода). Поздно сенью кусты разокучивают и отрезают укорененные отводки (побеги), оставляя лишь небольшой (1,5—2,0 см) пенек с почками, из которых в следующем году отрастают новые побеги (см. рис. 32), После отделения отводков маточные кусты окучивают для защиты от вымерзания. Ранней весной кусты разокучивают, и на них снова вырастают новые побеги. Хорошо укорененные отводки укладывают на хранение, высаживают весной или используют для зимней прививки.
При получении подвоя способом горизонтальных отводков (рис. 33) выход дочерних растений с одного куста увеличивается. Однако этот способ значительно более трудоемкий, и в первый год вегетации отводки очень слабы.
Рис. 33. Размножение вегетативных подвоев способом горизонтальных отводков
Выращивание саженцев в контейнерах http://sadovody.com/vozdelyvanie-plodov … nerax.html Этот способ особенно удобен для садоводов-любителей, так как дает возможность не только самому вырастить саженец, но и наверстать упущенное, если не удалось приобрести его осенью и нет надежды получить весной. Выручить может зимняя прививка. Для этого достаточно иметь подвой и черенки необходимого сорта, самому выполнить прививку или приобрести привитый подвой и вырастить его в контейнере. В качестве контейнеров чаще всего используют пленочные пакеты (рис. 34) или другие емкости (сосуды). Примерно за месяц — полтора до начала весенних полевых работ привитый зимой подвой помещают в пленочный пакет с плодородной почвой (1 часть перегноя или торфа смешивают с 2 частями дерновой почвы и 1 частью песка). Высота пакета 30-—35 см, ширина 25 см. Нижние углы пакета надрезают, получая отверстия диаметром около 3 см для стекания излишней влаги.
Рис. 34. Упаковка зимних прививок и сеянцев в полиэтиленовый пакет для зимнего хранения:
а — сеянцы на зимнем хранении; б — сеянец; в — сеянец, выкопанный с комом земли; г — сеянец, упакованный в пакет; д — место прививки
При заполнении пакета оставляют бортики высотой 3—4 см для сбора воды при поливах. Место прививки должно быть на уровне почвы (у двойных — место нижней прививки). После посадки пакетов привитых подвоев в почву растения поливают и выставляют на свет ( в комнату или теплицу). Обычно используют подоконники одной из комнат квартиры. Для создания условий влажной камеры в начальный период роста (первые две-три недели) на контейнер сверху надевают еще один пакет или несколько контейнеров дополнительно укрывают пленкой.
Уход за растениями заключается в систематическом поддержании почвы во влажном состоянии и удалении сорняков. С наступлением устойчивой теплой погоды (обычно в конце мая) контейнеры можно вынести на балкон или на постоянное место на территории садового участка. К осени вырастают нормальные однолетние саженцы. По достижению растениями высоты 50—60 см важно не забыть снять обвязки пленки, соединяющей прививки.
Преимущество данного способа получения саженцев состоит еще и в возможности высаживания их на постоянное место на протяжении всей вегетации (с мая и до осени), а также в удобстве транспортировки.
Саженцы в контейнерах меньше подвержены иссушению при транспортировке. Очень важно и то, что их можно высаживать на постоянное место навесь период вегетации — с начала весны и до конца осени. Саженцы в контейнерах хорошо сохраняются в зимний период. Если нет укорененных отводков вегетативно размножаемого подвоя, а есть только семенные подвои, для достижения эффекта, аналогичного прививке на слаборослый подвой, используют способ двойной прививки, когда между подвоем и привоем (сортом) делают вставку из слаборослого подвоя. Это позволяет получать саженцы по силе роста практически равноценные привитым непосредственно на слаборослом подвое. Однако затраты времени примерно в 1,5 раза больше, чем на обычные прививки.
В качестве вставки (длиной 18—25, иногда до 40 см) можно использовать неукорененные отводки или черенки вегетативно размножаемых подвоев. Чаще всего для этих целей применяют подвои М9 (пара-диска 9), М26-396 и другие карликовые формы яблонь.
вырастить ёль из семян. Какие рекомендуются условия посева семян из шишки?
хвойное дерево «с нуля» - из семян. Оно сразу будет подготовлено к специфическим условиям сада, будет хорошо расти всем на радость. Конечно, в этом случае придётся подождать несколько лет, прежде чем можно будет водить вокруг него хоровод! Например, в возрасте 3-4 лет сеянец ёлочки или сосенки достигает высоты около полуметра.
Учтите, что у некоторых хвойных растений семена в шишках созревают в конце лета и осенью (например, у можжевельника и у туи) - их лучше сразу же высевать свежесобранными или под зиму.
Семена хвойных растений собирайте только из самостоятельно раскрывшихся «спелых» шишек (если занести незрелую шишку с улицы в тепло дома, она может раскрыться и высыпать семена, но они могут оказаться недостаточно созревшими и в итоге не взойдут).
По возможности, в рыхлую плодородную почву сада (лучше, если это лёгкий суглинок или супесчаная почва) перед посевом семян хвойных растений добавьте принесённой земли из-под лесных хвойных деревьев.
При весеннем посеве семенам желательно предварительно провести стратификацию для обеспечения лучшей их всхожести. Обычно перед весенним посевом в саду семена хвойных растений замачивают и затем выдерживают в течение нескольких дней или недель во влажном песке при температуре около нуля. Семена хвойных нельзя сажать глубже 0,5 см – могут не взойти. Важно также поддерживать влажность почвы до момента появления всходов и, конечно, поливать их при засушливой погоде. Слишком частые всходы нужно обязательно проредить, чтобы они не мешали друг другу полноценно развиваться, а также регулярно удалять сорняки вокруг. К осени сеянцы хвойных растений обычно достигают высоты около 10 см, а в годовалом возрасте - 15-25 см в зависимости от породы дерева и условий роста.
Люблю выращивать растения, проводить эксперименты с семенами и черенками – прорастут ли, укоренятся ли, выживут в наших условиях или нет? И хоть «бью себя по рукам» на улицах и в парках, но руки всё равно тянутся к понравившимся экземплярам. Любопытство и страсть к размножению растений всегда сильнее благоразумия!
Иногда я путешествую. Нравится любоваться природой, люблю открывать для себя новые растения. Стараюсь собрать семена с интересных растений и привезти домой, чтобы потом попробовать прорастить их. Поэтому в моём саду растут и «иностранные гости»: пара самшитов из Голландии, бересклет из Италии. А этой весной у меня дома проклюнулось что-то теплолюбивое с острова Крит... Выращивание горных сосен в контейнерах
В феврале этого года (2011 г.) я посетила Тирольскую деревню. Тироль – самый горный регион Австрии. Лесами покрыто более трети территории этой страны. В Австрийских Альпах на высоте 600-800 метров над уровнем моря растут сады, виноградники и поля, которые чередуются с буковыми и дубовыми лесами. До высоты 1400-1800 метров располагаются хвойные леса (из сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра) . А выше растут кустарники, размещаются луга ледникового пояса.
Тирольская деревня, где мы жили, находится на высоте 1800 м над уровнем моря. Собрала там немного семян из шишек горной сосны. Те горные сосны, чьи шишки я потрошила, благополучно произрастали в ящиках на террасе хозяйки. Очевидно, корневой системе этих сосен было достаточно глубины ящиков.
Подобная практика выращивания горных сосен в контейнерах распространена здесь довольно широко. Я встречала горные сосны, посаженные в высокие конические вазы – это смотрится очень красиво! Растущие в контейнерах хвойные растения здесь принято устанавливать перед входом в кафе и магазины, около жилых домов.
Мне подумалось: если удастся получить сеянцы сосны, и моим питомцам суждено будет прижиться в Петербурге, - значит, я потом посажу их в похожие конические вазы, которые украсят вход в наш будущий дом. А свой дом, надеюсь, мы скоро построим, ибо фундамент уже заложен... Посев семян горной сосны
Когда я вернулась из Австрии домой, то приступила к посеву горной сосны.
Сначала замочила семена на 2 дня, завернув в марлю, в плошке с тёплой водой. Регулярно меняла воду на свежую. Потом посеяла набухшие семена сосны в горшок. Поставила посевы на подоконник. А через три недели увидела первые ростки!
Замульчировала землю в горшке сухим мхом сфагнумом как антисептиком, и для сохранения влаги в почве. Сфотографировала полученные сеянцы горной сосны (см. титульное фото).
Раньше я уже пыталась вырастить горную сосну из семян, но они не взошли. Думаю, причиной было то, что я сажала их сухими, без замачивания. А возможно, что те семена были старыми - уже потеряли всхожесть к моменту посева.
Надеюсь, что мои сеянцы горной сосны будут развиваться успешно и далее. А когда они достаточно подрастут, то я пересажу их в сад. Излишки выращенных саженцев сосны я раздарю друзьям, а остальные растения будут напоминать мне о поездке в Австрию.
Наверняка читателям будет интересно, что получится из этих сеянцев горной сосны к концу садового сезона. Через несколько месяцев сфотографирую подросшие растения и пришлю фото.
Желаю удачи всем экспериментаторам, больших успехов любителям растений сайта Gardenia.ru !
Формирование бонсай из сеянцев - дело долгое, нелегкое, но увлекательное. В процессе работы вы научитесь понимать и предугадывать все капризы и желания своего питомца. Будете знать его как свои пять пальцев. Все же, он - ваш ребенок. Ну, а чтобы знать с чего начать, что делать и в какой последовательности, ознакомьтесь с этим трактатом.
Кое-что о соснах вообще:
Выращивание сосен несколько сложнее, чем листопадных деревьев. От прочих деревьев они отличаются двумя этапами роста за год. Поздней весной почки, заложенные в прошлом году, начинают рост и превращаются в так называемые свечи. Этот процесс завершается к июлю месяцу. Вторая волна роста наступает в конце августа. В этот период процесс утолщения ветвей превалирует над процессом удлинения. В конце этого периода роста (где-то в конце сентября) побеги начинают одревесневать, готовясь к зиме.
Питательные вещества в форме крахмала накапливаются в корнях. Старая хвоя желтеет и опадает. Развиваются новые почки, готовясь к следующей весне. Если подрезать корни зимой, то накопленные в них питательные вещества станут недоступными дереву, и оно ослабнет.
Сосны можно подрезать весь год. Практика показывает, что крупную обрезку лучше проводить в конце лета, перед второй волной роста. Преимущество же обрезки в период зимнего покоя в том, что извлекается выгода из уменьшения степени утолщения в оставшейся части дерева. Черная сосна плохо пробуждает спящие почки на старой древесине внутри кроны.
Вы можете производить обрезку сильных ветвей со здоровой хвоей. Это вызовет закладку новых почек у основания игл. Обрезка поздним летом или ранней весной приводит к развитию спящих почек, которое подавлялось гормонами, поступавшими от почек на окончаниях ветвей. При удалении ветвей имейте чувство меры. Здоровая сосна может перенести какие-то ошибки при вашем вмешательстве, но чрезмерная обрезка может ее погубить. Дайте дереву отдышаться сезон после кардинальной стрижки, а потом продолжайте намеченную экзекуцию.
Сосна плохо переносит пересадку. Корням требуется много времени, чтобы восстановиться и начать выполнение своих функций. Чтобы оправиться после пересадки, сосне необходимо один-два года (в зависимости от возраста и степени обрезки корней). На разработку хорошей корневой системы путем обрезания и коррекции изъянов, у сосен уходит гораздо больше времени, чем у лиственных деревьев. Вы никогда не сможете вывести на поверхность корни старой сосны. Но этой неприятности можно избежать, если работать с сеянцем.
Общее требование для всех сосен - солнце и хороший дренаж. Полное солнце необходимо для стимуляции развития почек. Недостаток прямого солнечного света сказывается торможением развития почек. Хороших результатов дает расположение сосен на солнце в зимнее время. Сосны подвержены корневой гнили, поэтому хороший дренаж просто необходим. Используемая для них почва должна быть несколько грубее, чем для лиственных пород. Для обеспечения хорошего дренажа можно на дно пластмассового горшка с крупными дырками укладывать металлическую сетку. Стоит избегать применения глинистых почв, ибо они долгое время не просыхают.
Год первый: Осень - лучшее время для пересадок, в это время развивается корневая система сосен. Взятые из леса, купленные в питомнике или выращенные самостоятельно сеянцы сосны пересаживаются в горшки диаметром 12-15 см на ближайший сезон роста.
Сеянцы сосны очень разные. Одни могут быть короткими, а другие длинными - с иголками, растущими только на верхушке; но всех их можно использовать. По мере развития сеянцев вы можете делить их на большие, малые и средние деревья. Чем большее количество сеянцев вы возьмете для работы, тем из большего ассортимента вы сможете выбирать подходящий для бонсай материал.
Зимний уход за сеянцами сосны довольно прост. Обрезка в первый год не производится. Горшки устанавливаются на землю в месте, защищенном от ветра, но достаточно освещенном, и мульчируются опилками или листьями. Ветер наносит гораздо больше повреждений, чем холод.
Год второй: В конце марта сеянцы обрезаются до 7-12 см. Это активизирует рост боковых побегов, которые сыграют на утолщение ствола. Перед обрезкой убедитесь, что на сеянце остается здоровая хвоя. Обрезка производится под углом 45 градусов острыми ножницами. Старайтесь не повреждать хвою при обрезке. Если на стволе остается много длинных игл, то их можно немного проредить для более равномерного освещения оставшихся. Сильно вытянувшиеся сеянцы и те, у которых нет низко расположенных почек, лучше пока отставить. Их формирование будет проходить по-другому. Скорее всего, из них можно будет сформировать что-то в литературном стиле.
Следующий шаг - наложение проволочного каркаса. Цель - придать стволу некоторую форму. Проволока должна находиться на нем до тех пор, пока не начнет врезаться в набирающий толщину ствол. Внимательно следите за растущим стволом, чтобы проволока не слишком глубоко вошла в кору (чтобы кора не "наплывала" на лигатуру). Если такое происходит, то лигатуру необходимо снять. Следы от проволоки со временем исчезнут, оставив ствол шероховатым и корявым, придавая бонсай шарм старого дерева. Только не допускайте подобного врезания проволоки в кору лиственных деревьев! Оставшийся след будет заметен с десяток лет.
Для обмотки сеянцев можно использовать алюминиевую проволоку (толщиной 3 мм) от электрических кабелей. Ее применение дает свои преимущества. Во-первых, она дешевле медной. А во-вторых, она заметней на стволе - легче контролировать степень врезания проволоки в кору. Лучше всего накладывать лигатуру, воткнув конец проволоки в землю у основания ствола и поворачивая горшок.
Соблюдайте осторожность, стараясь не поломать почки и не помять иглы. Часть растений можно обмотать по часовой стрелке, а часть - против. Затем можно скрутить или изогнуть сеянцы в направлении обмотки. Часть можно оставить в вертикальном положении, я часть - согнуть. Придавая растениям ту или иную форму, руководствуйтесь виденными вами бонсай на картинках, выставках либо причудливыми формами деревьев, встреченных в лесу. Через несколько лет врезавшуюся в кору проволоку удаляют. Оставшиеся на стволике шрамы зарастают в течение двух лет.
Разместите горшки с сеянцами в солнечном месте, подняв над землей (приблизительно на 30 см). Хорошо подкармливайте и поливайте; летом субстрат в маленьких горшках пересыхает очень быстро. Больше никакой обрезки в этом году не производится, к концу года деревца должны походить на маленькие густые горные сосны. Уход зимой за ними такой же, как и в прошлом году.
Год третий: В апреле растения необходимо пересадить в более крупные горшки (25 см в диаметре и 12 см глубиной). Можно использовать и более глубокие емкости, но диаметр уменьшать нецелесообразно. В противном случае, может не получиться изящного нэбари. Почвенная смесь готовится из крупного песка, перлита и перегноя в пропорции (2:2:1). Смесь должна быть очень водопроницаемой (при поливе вся вода проходит сквозь субстрат, не задерживаясь на поверхности).
Во время пересадки сосны расправьте её корни. Особое внимание следует уделить корням, "скрюченным" и обвившимся по дну горшка. Всю землю с корней отряхивать не стоит. Подрезку корней нужно свести к минимуму, лучше вообще обойтись без нее. Присыпьте корни "Корневином" или иным стимулятором корнеобразования. Корневую шейку деревца разместите в новой емкости на том же уровне, что и в предыдущем горшке и, используя острую деревянную палочку для устранения воздушных полостей, аккуратно засыпьте землей. Хорошо полейте пересаженные растения, погрузив каждый горшок в воду на несколько минут, и водрузите их на отведенное место.
Хорошо подкармливайте и поливайте сосны. Позвольте деревьям восстановиться и свободно расти. Только перед самой отправкой на зимовку обрежьте верхушку на уровне ближайшей ветки, отходящей от ствола. Не забудьте мульчировать на зиму горшки.
Год четвертый: Весной просто поднимите деревья повыше, чтобы обеспечить доступ света и снизу, поливайте и подкармливайте до июня. Ветка, оставленная после обрезки макушки перед прошлой зимой, теперь будет развиваться в новую верхушку. Из этой точки также должны начать развиваться новые ветки. Дайте верхушке свободно отрасти. Оставьте свободно расти все боковые ветки. Обрезка верхушки придаст некий силуэт стволу. Начните искать интересные линии стволов. У некоторых деревьев они просматриваются сразу, с другими же придется подождать несколько лет. В августе вы должны будете принять решение.
Несмотря на одинаковый возраст, деревья будут выглядеть по-разному. Нужно будет определиться, из каких деревьев делать большой, маленький или средний бонсай. При выборе решения основывайтесь на линии ствола, размерах используемых ветвей и корней. Что касается стиля формирования, то вы должны будете решить, какая из частей дерева наиболее удачна - и начнете формирование будущего бонсай вокруг нее. Решите, какие из дефектов дерева самые простые, и начинайте с их исправления.
Обычно деревья, с которыми начинают работу, имеют только одно достоинство и массу недочетов. Ближайшие годы уйдут на подчеркивание первого и ликвидацию последних. Ваша работа над выбором конечного внешнего вида бонсай сильно упростится, если вы предварительно сделаете несколько отличных друг от друга набросков вариантов на бумаге. Затем посмотрите фотографии старых сосен, готовых бонсай либо деревьев в процессе разработки. Если вы не поймете, чего вы хотите от дерева, то вы никогда не вырастите хороший бонсай.
Во-первых, изучите ствол. Это элемент, требующий наибольшего развития и улучшения. Сосна - мощное дерево. Если вы остановились на литературном стиле, то ствол должен "нести груз" дерева. Скорее всего, придется высадить дерево в открытый грунт на несколько лет для наращивания мощи ствола. Если так, то не забывайте выращивать внутренние побеги, которые позже станут внешними ветвями, и сдерживать рост дерева в высоту, выигрывая при этом на утолщении.
Прежде чем высадить дерево в плошку вы обязательно должны закончить работу над стволом. В течение работы над стволом сохраните ветки маленькими, так чтобы они были пропорциональны с размерами и формами ствола. Подразумевается, что вы должны в качестве окончательных ветвей использовать вторичное, внутреннее ветвление либо придется прививать побег (для формирования в нужном месте ветки нужного размера). На формирование веток тоже уйдут годы. Но процесс их развития после пересадки дерева в плошку будет идти быстрее, чем развитие ствола.
Другая важная особенность - поверхностная корневая структура (нэбари). С каждой пересадкой, год за годом, заботьтесь об упорядочивании нэбари. Сильная, разветвленная корневая система не может быть сформирована за один сезон больше, чем разветвление кроны. Наращивание корней - продолжительный процесс, в результате которого дерево будет прочно держаться за грунт - подобно ястребу, сидящему на ветке. При каждой пересадке используйте проволоку и натяжные приспособления для коррекции корней. Нэбари - очень важный элемент бонсай, и он заслуживает пристального внимания.
Маленькие бонсаи отобрать легче всего. Они выглядят как нормальные маленькие деревца, готовые переселиться в плошку. Определите фронт дерева и воткните в землю гвоздик с этой стороны. Вырежьте все толстые ветки с лицевой стороны. Перед тем как отправить сосну на зимовку, обрежьте все длинные ветви до первых (от ствола) вторичных ветвей. Укоротите, насколько возможно, вторичные ветки. Это вызовет прилив энергии и укрепит оставшиеся ветви, необходимые в окончательном варианте бонсай. Деревце остается в этом же горшке на следующий год. Удалите некоторое количество иголок, возраст которых два года и более (Развитие маленькой сосны).
Средней величины бонсаи (около 20-40 см) должны быть пересажены в 20-ти литровые емкости (где-то 32 см диаметр и 25 см глубина). Более глубокие емкости использовать можно, но нецелесообразно (хотя, лишний объем можно заполнить дренажем).
Земля используется та же, что и при последней пересадке. Корни не тревожьте вообще. Посадите деревце, сохранив уровень заглубления корневой шейки. Хорошо полейте. Подсыпьте земли, если она осядет, и отметьте гвоздем предполагаемую лицевую сторону бонсай. Емкости на зиму мульчируйте. (Развитие средней сосны).
Большие бонсаи пока никак не проявляют своих форм в это время. Пока только сформирована их корневая система. Эти деревья должны быть высажены в открытый грунт; для посадки выберите максимально солнечное место. В начале лета подготовьте для них почву, чтобы в конце августа - начале сентября пересадить. Как упоминалось ранее, почва должна быть хорошо дренирована. В глинистую почву добавьте песок и перегной. Установите деревья на расстоянии метр-полтора друг от друга. Корневой ком не тревожьте и не проводите обрезку корней. (Развитие большой сосны).
(С этого места начнется рассказ о развитии деревьев отдельно для каждого из трех размеров бонсай. Ведь для них в разные времена года проводятся разные комплексы работ. Вы должны будете заранее планировать порядок выполнения всех работ).
Год пятый: большая сосна. Ввиду того, что земляной ком вокруг корней не был потревожен, время восстановления и адаптации сосны будет минимальным. Хорошо удобряйте почву в этот год. К середине июня вырастут большие свечи, на дереве отрастут 3-5 новых побегов. В августе выберите 2-3 подходящих побега, а остальные удалите. Где-то в конце ноября (в начале зимы) укоротите побеги прироста этого года до 5-7 см. Обрежьте все ветки, толщина которых больше 2,5 см. При помощи молодых приростов на верхушке изменяйте направление линии ствола. Такая процедура будет продолжаться ближайшие четыре года.
С каждым годом прирост будет все интенсивней. Продолжайте формирование интересных линий ствола в соответствии с намеченным окончательным дизайном. Внимательно следите за утолщением веток вдоль всего ствола, чтобы не допустить обратной конусовидности в любой из его частей. Используя проволоку, придайте стволу нужный угол наклона. При помощи наложения лигатуры или натяжных приспособлений отгибайте ветки вниз.
На третий год жизни дерева в открытом грунте необходимо сделать обрезку корней. Можно сделать это в два подхода: весной подрезать корни слева и справа, а ранней осенью подрезать корни спереди и сзади. Обрезка производится лопатой под углом 45 градусов к дереву. Нет необходимости подрезать каждый корешок в отдельности. Достаточно подрезать большинство из них, особенно толстые. Остальные будут обрезаны в следующем году во время выкапывания дерева.
Выкапывание дерева можно проводить весной или ранней осенью, во время неактивного роста корней. В противном случае, дерево будет болеть или же вовсе погибнет. Выкопав дерево, обрезку и коррекцию корней нужно проводить быстро, минимизируя время нахождения корней на воздухе. Старайтесь сильно не нарушать корневую систему. Не проводите эту процедуру в ветреный или жаркий день. Сохраняйте корни сырыми (не влажными).
В течение следующих четырех лет продолжайте прищипку, обрезку и накладывание проволоки до тех пор, пока ваше дерево не будет готово переселиться в плошку. Прореживайте, при необходимости, крону. Отращивайте верхушку на основе одной из боковых веток. Когда дерево достигнет желаемых размеров, прищипывайте в июле свечи так, чтобы вторичный прирост был не столь сильным. Работайте над сосной, как над любым другим бонсай. Выщипывайте старые иголки для стимуляции развития новых почек. Обрезайте ветки, чтобы получить более разветвленную структуру.
Пересадку дерева в подходящую по размеру плошку (если так можно сказать о "таре" крупного бонсай) лучше провести весной. В прошлом году, во время выкапывания дерева, вы видели его корневую систему и у вас должны были возникнуть какие-то идеи по поводу ее окончательного вида. Сейчас - самое время эти идеи реализовать. Произведите окончательную коррекцию корней и удалите всю тяжелую почву из-под дерева. Дерево будет находиться в этой емкости в ближайшие четыре года. В качестве грунта используйте крупнозернистую смесь для сосен. Через некоторое время хорошо удобрите почву. До мая месяца растение лучше содержать в укрытии (например, в холодной теплице), защищая его от ветра.
В первый год рост сосны будет очень незначительным. С наложением лигатуры и обрезанием дерева рекомендуется подождать до первой зимы. За это время дерево необходимо хорошо подкармливать. В конце июня можно прищипнуть свечи. После первого года дерево освоится, и уход за ним становится как за обычным бонсай в стадии формирования - лигатура, обрезка, прищипка.
Год пятый - средняя сосна: Уход за деревьями средней величины такой же, как за деревьями в открытом грунте. Продолжайте развивать ствол сосны. В июне прищипывайте свечи на побегах, которые будут использованы в окончательном варианте. Выберите 2-3 новых побега и укоротите их в августе до 2,5-5 см. Вырежьте все ветки толще 2 см. Также, удалите все ветки с лицевой стороны. Как и в случае с большим деревом, удалите верхушку.
Продолжайте ежегодные прищипки в июне и обрезки в августе до тех пор, пока ваше дерево не примет желаемых размеров. Обрежьте все верхние ветки, если их толщина превышает 1-2 см. Один из побегов рядом с верхушкой может быть оставлен, он будет работать на утолщение ствола. Стараясь не повредить почки, наложите лигатуру на нижние ветви, пока они относительно гибкие.
К трем годам проживания в двадцатилитровой емкости дерево должно приобрести нужную вам высоту. В начале июля прищипните свечи. В августе обрежьте прирост, оставив 2-3 побега. Удалите верхние толстые ветки. Острыми ножницами подстригите прошлогоднюю и более старую хвою. Старайтесь не повредить почки. Как обычно, мульчируйте горшки на зиму и защищайте деревья от ветра.
Дерево может быть пересажено в плошку в конце апреля - начале мая. В ней оно проживет следующие 3-5 лет. Используйте крупнозернистый грунт для сосен. Эти деревья восстановятся гораздо быстрее, чем растущие в открытом грунте. При сильном росте получите большие свечи к концу июня. Проволока сейчас не накладывается. Если же рост окажется не столь активным, то позвольте дереву просто расти безо всякого вмешательства. Будьте осторожны с удобрениями - не сожгите корни. Желательно использовать жидкие удобрения, внося их в концентрации в 2 раза меньше, чем рекомендованная - в этом случае удобрять сосны можно еженедельно.
Зимой удалите прирост этого года. Удалите старую хвою. Если в результате вторичной волны роста образовался сильный побег, то его можно укоротить таким образом, чтобы на нем остался пучок из 5-9 пар игл. Укройте деревья на зиму так же, как и все другие бонсай. Весной вы можете возобновить обычные работы для сосен.
Год пятый - маленькая сосна: К этому времени маленькие деревья все еще в горшках и выглядят как обычные "пред-бонсай" с сильноизогнутыми ветвями. Сейчас они не пересаживаются. Работы могут начаться зимой.
Уделите время на изучение ваших деревьев. Внимательно их осмотрите и начните обрезку. Удалите толстые ветки. Не бойтесь слишком сильно укорачивать внешние ветки, их всегда можно отрастить. А вот вырастить ветку внутри кроны очень трудно, порой совсем невозможно. Наложите лигатуру и поместите деревья в защищенное место.
Весной дерево будет свободно расти. В начале июля проведите прищипку свечей на ветвях, которые останутся в окончательном варианте. В августе удалите побеги второй волны прироста, оставляя по 2 на ветке и 3 на верхушке. В начале зимы удалите старую хвою, а из новой хвои оставляйте пучки из 5 игл. Вырежьте все толстые ветки. На зиму сосну мульчируйте. Весной дерево будет готово к наложению лигатуры и переселению в плошку. Корни могут быть очень сильными, и поступать с ними можно так же, как с корнями любого соснового бонсай.
Некоторые замечания: Часто корни вырастают наружу из горшка - эти корни помогают дереву интенсивно расти в течение года. Лучше их аккуратно освободить и не обрезать. В них находятся питательные вещества. Подрезать их можно в конце весны. Подобно любой обрезке корней, это стимулирует корнеобразование ближе к стволу. Основной принцип при работе с сосной - получить как можно больше почек на начальном сеянце и выращивать низко расположенные ветки, утолщающие ствол.
Суровцев Сергей
автор Суровцев Сергей, фото автора
Формирование бонсай из сеянцев - дело долгое, нелегкое, но увлекательное. В процессе работы вы научитесь понимать и предугадывать все капризы и желания своего питомца. Будете знать его как свои пять пальцев. Все же, он - ваш ребенок. Ну, а чтобы знать с чего начать, что делать и в какой последовательности, ознакомьтесь с этим трактатом.
Кое-что о соснах вообще: Выращивание сосен несколько сложнее, чем листопадных деревьев. От прочих деревьев они отличаются двумя этапами роста за год. Поздней весной почки, заложенные в прошлом году, начинают рост и превращаются в так называемые свечи. Этот процесс завершается к июлю месяцу. Вторая волна роста наступает в конце августа. В этот период процесс утолщения ветвей превалирует над процессом удлинения. В конце этого периода роста (где-то в конце сентября) побеги начинают одревесневать, готовясь к зиме.
Питательные вещества в форме крахмала накапливаются в корнях. Старая хвоя желтеет и опадает. Развиваются новые почки, готовясь к следующей весне. Если подрезать корни зимой, то накопленные в них питательные вещества станут недоступными дереву, и оно ослабнет.
Сосны можно подрезать весь год. Практика показывает, что крупную обрезку лучше проводить в конце лета, перед второй волной роста. Преимущество же обрезки в период зимнего покоя в том, что извлекается выгода из уменьшения степени утолщения в оставшейся части дерева. Черная сосна плохо пробуждает спящие почки на старой древесине внутри кроны.
Вы можете производить обрезку сильных ветвей со здоровой хвоей. Это вызовет закладку новых почек у основания игл. Обрезка поздним летом или ранней весной приводит к развитию спящих почек, которое подавлялось гормонами, поступавшими от почек на окончаниях ветвей. При удалении ветвей имейте чувство меры. Здоровая сосна может перенести какие-то ошибки при вашем вмешательстве, но чрезмерная обрезка может ее погубить. Дайте дереву отдышаться сезон после кардинальной стрижки, а потом продолжайте намеченную экзекуцию.
Сосна плохо переносит пересадку. Корням требуется много времени, чтобы восстановиться и начать выполнение своих функций. Чтобы оправиться после пересадки, сосне необходимо один-два года (в зависимости от возраста и степени обрезки корней). На разработку хорошей корневой системы путем обрезания и коррекции изъянов, у сосен уходит гораздо больше времени, чем у лиственных деревьев. Вы никогда не сможете вывести на поверхность корни старой сосны. Но этой неприятности можно избежать, если работать с сеянцем.
Общее требование для всех сосен - солнце и хороший дренаж. Полное солнце необходимо для стимуляции развития почек. Недостаток прямого солнечного света сказывается торможением развития почек. Хороших результатов дает расположение сосен на солнце в зимнее время.
Сосны подвержены корневой гнили, поэтому хороший дренаж просто необходим. Используемая для них почва должна быть несколько грубее, чем для лиственных пород. Для обеспечения хорошего дренажа можно на дно пластмассового горшка с крупными дырками укладывать металлическую сетку. Стоит избегать применения глинистых почв, ибо они долгое время не просыхают.
Год первый: Осень - лучшее время для пересадок, в это время развивается корневая система сосен. Взятые из леса, купленные в питомнике или выращенные самостоятельно сеянцы сосны пересаживаются в горшки диаметром 12-15 см на ближайший сезон роста.
Сеянцы сосны очень разные. Одни могут быть короткими, а другие длинными - с иголками, растущими только на верхушке; но всех их можно использовать. По мере развития сеянцев вы можете делить их на большие, малые и средние деревья. Чем большее количество сеянцев вы возьмете для работы, тем из большего ассортимента вы сможете выбирать подходящий для бонсай материал.
Зимний уход за сеянцами сосны довольно прост. Обрезка в первый год не производится. Горшки устанавливаются на землю в месте, защищенном от ветра, но достаточно освещенном, и мульчируются опилками или листьями. Ветер наносит гораздо больше повреждений, чем холод.
Год второй: В конце марта сеянцы обрезаются до 7-12 см. Это активизирует рост боковых побегов, которые сыграют на утолщение ствола. Перед обрезкой убедитесь, что на сеянце остается здоровая хвоя. Обрезка производится под углом 45 градусов острыми ножницами. Старайтесь не повреждать хвою при обрезке. Если на стволе остается много длинных игл, то их можно немного проредить для более равномерного освещения оставшихся. Сильно вытянувшиеся сеянцы и те, у которых нет низко расположенных почек, лучше пока отставить. Их формирование будет проходить по-другому. Скорее всего, из них можно будет сформировать что-то в литературном стиле.
Следующий шаг - наложение проволочного каркаса. Цель - придать стволу некоторую форму. Проволока должна находиться на нем до тех пор, пока не начнет врезаться в набирающий толщину ствол. Внимательно следите за растущим стволом, чтобы проволока не слишком глубоко вошла в кору (чтобы кора не "наплывала" на лигатуру). Если такое происходит, то лигатуру необходимо снять. Следы от проволоки со временем исчезнут, оставив ствол шероховатым и корявым, придавая бонсай шарм старого дерева. Только не допускайте подобного врезания проволоки в кору лиственных деревьев! Оставшийся след будет заметен с десяток лет.
Для обмотки сеянцев можно использовать алюминиевую проволоку (толщиной 3 мм) от электрических кабелей. Ее применение дает свои преимущества. Во-первых, она дешевле медной. А во-вторых, она заметней на стволе - легче контролировать степень врезания проволоки в кору. Лучше всего накладывать лигатуру, воткнув конец проволоки в землю у основания ствола и поворачивая горшок.
Соблюдайте осторожность, стараясь не поломать почки и не помять иглы. Часть растений можно обмотать по часовой стрелке, а часть - против. Затем можно скрутить или изогнуть сеянцы в направлении обмотки. Часть можно оставить в вертикальном положении, я часть - согнуть. Придавая растениям ту или иную форму, руководствуйтесь виденными вами бонсай на картинках, выставках либо причудливыми формами деревьев, встреченных в лесу. Через несколько лет врезавшуюся в кору проволоку удаляют. Оставшиеся на стволике шрамы зарастают в течение двух лет.
Разместите горшки с сеянцами в солнечном месте, подняв над землей (приблизительно на 30 см). Хорошо подкармливайте и поливайте; летом субстрат в маленьких горшках пересыхает очень быстро. Больше никакой обрезки в этом году не производится, к концу года деревца должны походить на маленькие густые горные сосны. Уход зимой за ними такой же, как и в прошлом году.
Год третий: В апреле растения необходимо пересадить в более крупные горшки (25 см в диаметре и 12 см глубиной). Можно использовать и более глубокие емкости, но диаметр уменьшать нецелесообразно. В противном случае, может не получиться изящного нэбари. Почвенная смесь готовится из крупного песка, перлита и перегноя в пропорции (2:2:1). Смесь должна быть очень водопроницаемой (при поливе вся вода проходит сквозь субстрат, не задерживаясь на поверхности).
Во время пересадки сосны расправьте её корни. Особое внимание следует уделить корням, "скрюченным" и обвившимся по дну горшка. Всю землю с корней отряхивать не стоит. Подрезку корней нужно свести к минимуму, лучше вообще обойтись без нее. Присыпьте корни "Корневином" или иным стимулятором корнеобразования. Корневую шейку деревца разместите в новой емкости на том же уровне, что и в предыдущем горшке и, используя острую деревянную палочку для устранения воздушных полостей, аккуратно засыпьте землей. Хорошо полейте пересаженные растения, погрузив каждый горшок в воду на несколько минут, и водрузите их на отведенное место.
Хорошо подкармливайте и поливайте сосны. Позвольте деревьям восстановиться и свободно расти. Только перед самой отправкой на зимовку обрежьте верхушку на уровне ближайшей ветки, отходящей от ствола. Не забудьте мульчировать на зиму горшки.
Год четвертый: Весной просто поднимите деревья повыше, чтобы обеспечить доступ света и снизу, поливайте и подкармливайте до июня. Ветка, оставленная после обрезки макушки перед прошлой зимой, теперь будет развиваться в новую верхушку. Из этой точки также должны начать развиваться новые ветки. Дайте верхушке свободно отрасти. Оставьте свободно расти все боковые ветки. Обрезка верхушки придаст некий силуэт стволу. Начните искать интересные линии стволов. У некоторых деревьев они просматриваются сразу, с другими же придется подождать несколько лет. В августе вы должны будете принять решение.
Несмотря на одинаковый возраст, деревья будут выглядеть по-разному. Нужно будет определиться, из каких деревьев делать большой, маленький или средний бонсай. При выборе решения основывайтесь на линии ствола, размерах используемых ветвей и корней. Что касается стиля формирования, то вы должны будете решить, какая из частей дерева наиболее удачна - и начнете формирование будущего бонсай вокруг нее. Решите, какие из дефектов дерева самые простые, и начинайте с их исправления.
Обычно деревья, с которыми начинают работу, имеют только одно достоинство и массу недочетов. Ближайшие годы уйдут на подчеркивание первого и ликвидацию последних. Ваша работа над выбором конечного внешнего вида бонсай сильно упростится, если вы предварительно сделаете несколько отличных друг от друга набросков вариантов на бумаге. Затем посмотрите фотографии старых сосен, готовых бонсай либо деревьев в процессе разработки. Если вы не поймете, чего вы хотите от дерева, то вы никогда не вырастите хороший бонсай.
Во-первых, изучите ствол. Это элемент, требующий наибольшего развития и улучшения. Сосна - мощное дерево. Если вы остановились на литературном стиле, то ствол должен "нести груз" дерева. Скорее всего, придется высадить дерево в открытый грунт на несколько лет для наращивания мощи ствола. Если так, то не забывайте выращивать внутренние побеги, которые позже станут внешними ветвями, и сдерживать рост дерева в высоту, выигрывая при этом на утолщении.
Прежде чем высадить дерево в плошку вы обязательно должны закончить работу над стволом. В течение работы над стволом сохраните ветки маленькими, так чтобы они были пропорциональны с размерами и формами ствола. Подразумевается, что вы должны в качестве окончательных ветвей использовать вторичное, внутреннее ветвление либо придется прививать побег (для формирования в нужном месте ветки нужного размера). На формирование веток тоже уйдут годы. Но процесс их развития после пересадки дерева в плошку будет идти быстрее, чем развитие ствола.
Другая важная особенность - поверхностная корневая структура (нэбари). С каждой пересадкой, год за годом, заботьтесь об упорядочивании нэбари. Сильная, разветвленная корневая система не может быть сформирована за один сезон больше, чем разветвление кроны. Наращивание корней - продолжительный процесс, в результате которого дерево будет прочно держаться за грунт - подобно ястребу, сидящему на ветке. При каждой пересадке используйте проволоку и натяжные приспособления для коррекции корней. Нэбари - очень важный элемент бонсай, и он заслуживает пристального внимания.
Маленькие бонсаи отобрать легче всего. Они выглядят как нормальные маленькие деревца, готовые переселиться в плошку. Определите фронт дерева и воткните в землю гвоздик с этой стороны. Вырежьте все толстые ветки с лицевой стороны. Перед тем как отправить сосну на зимовку, обрежьте все длинные ветви до первых (от ствола) вторичных ветвей. Укоротите, насколько возможно, вторичные ветки. Это вызовет прилив энергии и укрепит оставшиеся ветви, необходимые в окончательном варианте бонсай. Деревце остается в этом же горшке на следующий год. Удалите некоторое количество иголок, возраст которых два года и более (Развитие маленькой сосны).
Средней величины бонсаи (около 20-40 см) должны быть пересажены в 20-ти литровые емкости (где-то 32 см диаметр и 25 см глубина). Более глубокие емкости использовать можно, но нецелесообразно (хотя, лишний объем можно заполнить дренажем).
Земля используется та же, что и при последней пересадке. Корни не тревожьте вообще. Посадите деревце, сохранив уровень заглубления корневой шейки. Хорошо полейте. Подсыпьте земли, если она осядет, и отметьте гвоздем предполагаемую лицевую сторону бонсай. Емкости на зиму мульчируйте. (Развитие средней сосны).
Большие бонсаи пока никак не проявляют своих форм в это время. Пока только сформирована их корневая система. Эти деревья должны быть высажены в открытый грунт; для посадки выберите максимально солнечное место. В начале лета подготовьте для них почву, чтобы в конце августа - начале сентября пересадить. Как упоминалось ранее, почва должна быть хорошо дренирована. В глинистую почву добавьте песок и перегной. Установите деревья на расстоянии метр-полтора друг от друга. Корневой ком не тревожьте и не проводите обрезку корней. (Развитие большой сосны).
(С этого места начнется рассказ о развитии деревьев отдельно для каждого из трех размеров бонсай. Ведь для них в разные времена года проводятся разные комплексы работ. Вы должны будете заранее планировать порядок выполнения всех работ).
Год пятый: большая сосна. Ввиду того, что земляной ком вокруг корней не был потревожен, время восстановления и адаптации сосны будет минимальным. Хорошо удобряйте почву в этот год. К середине июня вырастут большие свечи, на дереве отрастут 3-5 новых побегов. В августе выберите 2-3 подходящих побега, а остальные удалите. Где-то в конце ноября (в начале зимы) укоротите побеги прироста этого года до 5-7 см. Обрежьте все ветки, толщина которых больше 2,5 см. При помощи молодых приростов на верхушке изменяйте направление линии ствола. Такая процедура будет продолжаться ближайшие четыре года.
С каждым годом прирост будет все интенсивней. Продолжайте формирование интересных линий ствола в соответствии с намеченным окончательным дизайном. Внимательно следите за утолщением веток вдоль всего ствола, чтобы не допустить обратной конусовидности в любой из его частей. Используя проволоку, придайте стволу нужный угол наклона. При помощи наложения лигатуры или натяжных приспособлений отгибайте ветки вниз.
На третий год жизни дерева в открытом грунте необходимо сделать обрезку корней. Можно сделать это в два подхода: весной подрезать корни слева и справа, а ранней осенью подрезать корни спереди и сзади. Обрезка производится лопатой под углом 45 градусов к дереву. Нет необходимости подрезать каждый корешок в отдельности. Достаточно подрезать большинство из них, особенно толстые. Остальные будут обрезаны в следующем году во время выкапывания дерева.
Выкапывание дерева можно проводить весной или ранней осенью, во время неактивного роста корней. В противном случае, дерево будет болеть или же вовсе погибнет. Выкопав дерево, обрезку и коррекцию корней нужно проводить быстро, минимизируя время нахождения корней на воздухе. Старайтесь сильно не нарушать корневую систему. Не проводите эту процедуру в ветреный или жаркий день. Сохраняйте корни сырыми (не влажными).
В течение следующих четырех лет продолжайте прищипку, обрезку и накладывание проволоки до тех пор, пока ваше дерево не будет готово переселиться в плошку. Прореживайте, при необходимости, крону. Отращивайте верхушку на основе одной из боковых веток. Когда дерево достигнет желаемых размеров, прищипывайте в июле свечи так, чтобы вторичный прирост был не столь сильным. Работайте над сосной, как над любым другим бонсай. Выщипывайте старые иголки для стимуляции развития новых почек. Обрезайте ветки, чтобы получить более разветвленную структуру.
Пересадку дерева в подходящую по размеру плошку (если так можно сказать о "таре" крупного бонсай) лучше провести весной. В прошлом году, во время выкапывания дерева, вы видели его корневую систему и у вас должны были возникнуть какие-то идеи по поводу ее окончательного вида. Сейчас - самое время эти идеи реализовать. Произведите окончательную коррекцию корней и удалите всю тяжелую почву из-под дерева. Дерево будет находиться в этой емкости в ближайшие четыре года. В качестве грунта используйте крупнозернистую смесь для сосен. Через некоторое время хорошо удобрите почву. До мая месяца растение лучше содержать в укрытии (например, в холодной теплице), защищая его от ветра.
В первый год рост сосны будет очень незначительным. С наложением лигатуры и обрезанием дерева рекомендуется подождать до первой зимы. За это время дерево необходимо хорошо подкармливать. В конце июня можно прищипнуть свечи. После первого года дерево освоится, и уход за ним становится как за обычным бонсай в стадии формирования - лигатура, обрезка, прищипка.
Год пятый - средняя сосна: Уход за деревьями средней величины такой же, как за деревьями в открытом грунте. Продолжайте развивать ствол сосны. В июне прищипывайте свечи на побегах, которые будут использованы в окончательном варианте. Выберите 2-3 новых побега и укоротите их в августе до 2,5-5 см. Вырежьте все ветки толще 2 см. Также, удалите все ветки с лицевой стороны. Как и в случае с большим деревом, удалите верхушку.
Продолжайте ежегодные прищипки в июне и обрезки в августе до тех пор, пока ваше дерево не примет желаемых размеров. Обрежьте все верхние ветки, если их толщина превышает 1-2 см. Один из побегов рядом с верхушкой может быть оставлен, он будет работать на утолщение ствола. Стараясь не повредить почки, наложите лигатуру на нижние ветви, пока они относительно гибкие.
К трем годам проживания в двадцатилитровой емкости дерево должно приобрести нужную вам высоту. В начале июля прищипните свечи. В августе обрежьте прирост, оставив 2-3 побега. Удалите верхние толстые ветки. Острыми ножницами подстригите прошлогоднюю и более старую хвою. Старайтесь не повредить почки. Как обычно, мульчируйте горшки на зиму и защищайте деревья от ветра.
Дерево может быть пересажено в плошку в конце апреля - начале мая. В ней оно проживет следующие 3-5 лет. Используйте крупнозернистый грунт для сосен. Эти деревья восстановятся гораздо быстрее, чем растущие в открытом грунте. При сильном росте получите большие свечи к концу июня. Проволока сейчас не накладывается. Если же рост окажется не столь активным, то позвольте дереву просто расти безо всякого вмешательства. Будьте осторожны с удобрениями - не сожгите корни. Желательно использовать жидкие удобрения, внося их в концентрации в 2 раза меньше, чем рекомендованная - в этом случае удобрять сосны можно еженедельно.
Зимой удалите прирост этого года. Удалите старую хвою. Если в результате вторичной волны роста образовался сильный побег, то его можно укоротить таким образом, чтобы на нем остался пучок из 5-9 пар игл. Укройте деревья на зиму так же, как и все другие бонсай. Весной вы можете возобновить обычные работы для сосен.
Год пятый - маленькая сосна: К этому времени маленькие деревья все еще в горшках и выглядят как обычные "пред-бонсай" с сильноизогнутыми ветвями. Сейчас они не пересаживаются. Работы могут начаться зимой.
Уделите время на изучение ваших деревьев. Внимательно их осмотрите и начните обрезку. Удалите толстые ветки. Не бойтесь слишком сильно укорачивать внешние ветки, их всегда можно отрастить. А вот вырастить ветку внутри кроны очень трудно, порой совсем невозможно. Наложите лигатуру и поместите деревья в защищенное место.
Весной дерево будет свободно расти. В начале июля проведите прищипку свечей на ветвях, которые останутся в окончательном варианте. В августе удалите побеги второй волны прироста, оставляя по 2 на ветке и 3 на верхушке. В начале зимы удалите старую хвою, а из новой хвои оставляйте пучки из 5 игл. Вырежьте все толстые ветки. На зиму сосну мульчируйте. Весной дерево будет готово к наложению лигатуры и переселению в плошку. Корни могут быть очень сильными, и поступать с ними можно так же, как с корнями любого соснового бонсай.
Некоторые замечания:
Часто корни вырастают наружу из горшка - эти корни помогают дереву интенсивно расти в течение года. Лучше их аккуратно освободить и не обрезать. В них находятся питательные вещества. Подрезать их можно в конце весны. Подобно любой обрезке корней, это стимулирует корнеобразование ближе к стволу. Основной принцип при работе с сосной - получить как можно больше почек на начальном сеянце и выращивать низко расположенные ветки, утолщающие ствол.
